二   妹    摄

　　文/张正望

　　上世纪六七十年代，从州政府大院大门出来，靠右的马路边，有一家国营“五满意”饮食店。我喜欢吃粉的习惯，就是母亲在这里熏陶出来的。

　　“同志，巴（烫）碗粉，光头的。”母亲向柜台里端坐着的服务员递过去一角钱，然后从她手里接过一块二指宽的竹片做成的小牌子，便去另一边的窗口排队端粉。所谓“光头粉”，就是除了撒些葱花、姜末和一瓢猪骨头熬得清汤外，再没有任何臊子的汤粉。如果想点肉末，就得加5分钱。条件艰苦，那时娘儿俩经常是扯伙歹（吃）一碗粉。

　　后来5角，1元，一块五……随着改革开放不断深入，粉价开始逐年上涨，直到现在的5元、6元、7元不等，当然下粉的臊子也由单一的肉末、肉丝发展到品种繁多的排骨、牛肉、猪脚、鸭子肉、乳猪肉……

　　“走，歹碗粉去。”

　　早晨一觉醒来，许多吉首人不约而同地想到的，就是赶去吃碗热乎乎香辣浓味的米粉。走进粉店，接过老板递来的一碗热气腾腾的米粉，也不用人招呼，自己扯把小板凳，往大排档式的小圆桌边一坐，便稀里哗啦，连汤带粉刨得精光，把冷落了一夜的寡肠寡肚吃得饱满充实，嘴一抹，带着怡然自足的神情，便去开始新的一天紧张的忙碌。

　　如今，米粉已经成为很多吉首市民的早餐主食了，就是天天吃，也不觉得腻味。相反，只要几天不吃，就会像李逵所说的那样，口都会“淡出鸟来”。如果没有这米粉，很多吉首人的早餐或许都不晓得要吃什么了，那生活中不知要缺失多少快乐和味道。

　　吉首米粉与其他地方的一样，都是由米打碎加工而成，但吉首的米粉又很有特色。首先，粉有粗、细、干、湿、宽、圆之别，柔韧兼备，随你口味任意挑选；下粉的辣子，老板要亲自操劳，将精挑细选的干辣椒，切成指节般小段，温火炒香，再用擂钵一锤一锤地擂成细末，里面还要掺些盐、花椒之类的作料，米粉上不上口，辣子粉很关键；臊子有肉末、牛肉、排骨、猪脚、猪肚、牛肚、鸭子肉、乳猪肉、红烧肉、木耳肉丝、青椒肉片等品种，花样繁多，每一样臊子都突出本地口味。

　　老板烫粉时动作很优美，像是演绎一种劳动的艺术。看似随意从水桶里抓起一把米粉，手头上抻几下，便能定下一碗粉的标准。接着，用另一只手将缠绵不断的粉条掐断，随即执一漏瓢盛着，往锅子的沸水里一放，略略滚烫几个来回，迅即捞起，装进放好调料和少许汤汁的碗里。然后，询问顾主想吃点什么臊子的，老板总是大方地舀，舀一瓢不算，还要再添点。蒜茸、姜末、葱花、辣子粉、酸豆角、酸姜片、剁辣子、大头菜等配料，一边桌上放着，尽顾客自己斟酌。吃的主儿按自己的爱好，亲手放上适合自己口味的配料，拌上酱、醋、香油、芫荽，再夹几块用骨头汤煮好的海带。那一碗味道鲜美、香辣扑鼻、加进了自己想法的米粉便端到了餐桌上，惹人垂涎。吃一口，滑软细溜，润肠润胃，唇齿留香，妙不可言，那饱了口福后的身心真有一种幸福飘飘的感觉。

　　我每次出差回家，头脑里反复酝酿着要做的事情，就是打早美美地吃上一碗香喷喷的正宗吉首米粉。我也吃过别的一些地方的米粉，但不是细柔脆弱、缺乏自信，就是粗犷直爽、过于质朴，或者清汤寡水的，辣子粉粗糙疲沓，臊子总是放得寒酸，让人觉得小气吝啬，吃起来很不够味。

　　你只要稍稍留意，从一碗米粉里也能看出吉首人的个性。吉首人多是苗族，这是聪明、勤劳、耿直、善良、热情、勇敢的民族，除非自己没有，否则宁肯自己吃亏，都会倾其所有真诚招待客人和朋友，没有那么多弯弯绕。吃粉时，如是碰见熟人，双方都会争抢着要请客，这一个边掏腰包边说：“来来来，我一起送，刚好，我这里有零钱，不要找。”其实他不一定有零钱，不过是找一个请客的口实。那一个也不相让道：“哪里要你送，请都请不到你，今天火色（运气）好，碰到了，来，我一起送。”为表诚恳，他干脆冲着老板喊到，“老板，你莫收他的钱，等下我一起送。”弄得老板把已经伸出去准备收钱的手又缩了回去。有时一直互相巧礼，手里握着钱，你推我搡的，老板只顾笑，接谁的钱都不是，干脆转身忙自己的去了，等他们扯清场再讲。

　　倘若遇上合适的，恰巧又都好那么一口，一方会径直到柜上取几瓶“小角楼”或“歪脖子”之类的小酒，一边说着“来，我请客”，一边“嘭”的一声拉开酒塞子，就着那碗米粉，热热乎乎地喝上二两早酒。

　　有人摆吉首人的段子，说吉首人去外地出差，早餐也念念不忘米粉，用吉首普通话冲小吃店老板喊“巴碗粉”，老板没听清白，误会为要“八碗粉”。这段子姑且不论真假，倒是为吉首人对米粉的情有独钟做了最恰当的注脚。

　　朋友，如果你到吉首来旅游，或出公差，或办私事，不妨清早起来，歹一碗地道的吉首米粉，饱饱口福。当然，要享受这样地道的美味，你得到正宗的吉首米粉店去。