向方华

　　初识酉水，是三年前的春天。

　　车至二酉山下，雨雾朦胧中的二酉山犹如蓬莱仙境。于是，弃车登船过江，那春日里的酉水，嫩得使人禁不住要掬一捧饮个痛快。在这莽莽武陵群山深处，有这样一条水，这样一座山，不得不令人艳羡。林则徐到了沅陵，看了这山、品了这水，也不得不发出“一县好山留客住，满江秋水为君清”的咏叹。

　　二酉山，确实是一座文化的圣山。尧帝的老师善卷曾隐于此山，德流汤汤，源远流长；秦末博士官伏胜偷运五车书藏于此山，使诸子百家学说不至在焚书坑儒中灭绝。酉水边上这样一座不奇不险的小山，竟为中华五千年文化立下赫赫功勋。

　　一路攀登，一路思索：单在这沅陵，在这即将涌入沅江的交汇处，酉水就滋润出了这样一座圣山，那她自湖北宣恩而来，穿越湘西数百里，这一路该是怎样绮丽的风景！

　　数日前的周末，禁不住一帮文朋好友相邀，再临酉水，一睹她的风姿。

　　这次，我们去的是迁陵和里耶。

　　高速贯通，自泸溪白沙至保靖迁陵不过一个半小时。然一路走走停停，下午六点半出发，居然走到晚上九点才到。好在保靖作协的朋友性子好，素质高，没有半句责怪。知道我们已饥肠辘辘，径直将我们带到了餐馆，只是精心预备的一桌饭菜早已放得冰凉。

　　酒过三巡，我们到宾馆安顿妥当后，看看时间，晚上十点半，这应当是一座城市夜生活刚刚开始的时间。同行的文友们心领神会：早听说迁陵城内酉水绝壁上有“天开文运”摩崖石刻，不知在夜间能否一睹为快。正好一位在保靖某机关任职的杨姓朋友热情得很，愿陪我们前往。于是，便三五做伴，朝着河街走去。

　　夜市初上，肥头大耳的光膀厨师挥动着铲勺不停地翻炒，一阵阵烤肉的香味、炒饭炒粉的香味扑鼻而来。高谈阔论的、放纵大笑的、大口吃肉的、大口喝酒的，坐满了整条街道。有时想想，在这样一个周末，邀上三朋两友，找一个小摊坐下，可豪饮、可畅谈、可高歌、可大笑，平日里的繁杂全部抛之于九霄云外，何尝不是一大乐事。

　　来到沿江大道，仿佛进入两重天地。除了静立的路灯外，极少见到行人。夜已深，或许都已休憩了吧。循着朋友指示的方向望去，除了一面青黑的山体和几粒稀疏的灯火外，“天开文运”四字根本不见踪影。朋友说，不急，晚上黑灯瞎火自然看不清，明早再来，保证看得清清楚楚。

　　我们转身回宾馆，又经过那条夜市街。经不住朋友一再邀请，我们便找一处坐下，成了其中一员。

　　这位杨姓朋友有个响亮的名字———杨志，和《水浒》里那位卖刀的青面兽同名同姓。弄得我和他打招呼，总得先问一句：“朋友，最近刀卖得怎样了？”同座闻之皆愕然。这家伙长着一副壮实的身板，古铜色的皮肤格外健康，可就是这样一副粗犷的模样居然架着一副眼镜，怎么看怎么不搭调，估计得用网络小清新们常挂在嘴巴的“逆袭”、“屌丝”之类的词语来形容才妥当。这家伙的酒量和水浒里那位估计也有一拼，喝起啤酒来，我一杯，他两杯，居然把我搞得晕头转向。后来是怎样回宾馆的，我虽然努力回忆，但至今没有想起来。

　　翌日，一向早起的我，让朋友们多等了半个小时。

　　用过早餐，我们又来到了酉水边。

　　连日阴雨，酉水略显浑浊，天空也略显暗淡，但视线内的风景，却足以看得清清楚楚。眼前的长堤上，是一袭长长的文化墙。墙体并不高大，甚至有几分简陋，几丛绿化灌木若是再长高点，可能会把这墙体遮掩住。但当你细细品味，你会发现，这文化墙几乎是土家文化的百科全书。从历史记忆到民情民俗，从先祖名人到历史风物，凡与这方水土有关，几乎尽数被收录于此。每一个概念，都以图文并茂展现，文字简练晓畅，图刻线条优美。市民至于此，可浏览、可赏玩；学者至于此，可揣摩、可思索；即使三岁的孩童至于此，也可字字句句念起来，一幅幅图画摹起来。我们常说不要忘记“根”在何处，或许我们的根原本就在一页纸上、一扇墙上，抑或是在一间窄窄的老宅里。而在这酉水旁的一道长长的堤上，一扇矮矮的文化墙上，仿佛也能品出土家文化的“根”味儿来。这一切，足见保靖文化人的精心独到和用情至深。

　　我们一边在绿树掩映的文化栏中拾掇，一边前行。忽然，有人惊叫道：“看，‘天开文运’！”我们循声望去，对岸的绝壁间，“天开文运”四个大字跃然而上。仿佛刚被重新刷上朱红大漆，格外醒目。据朋友介绍，这幅摩崖石刻还有个动人的故事。传说在清光绪年间，县城内有罗氏兄弟赴省乡试，有高人指点：兄弟二人应试不难，但家乡有高山阻隔，恐文运不开，若在酉水对岸刻上“天开文运”四字，可保无恙。其父依此而行，请工匠花费60余日工期，终成一幅“天开文运”摩崖石刻，罗氏兄弟果然同科中举，一时传为佳话。罗氏兄弟中举是否这幅石刻庇佑暂且不说，单是罗父这般殷切爱子情深，就足以使人动容。可怜天下父母心！罗氏兄弟同科中举，或是对其父最好的报偿。今日，罗氏兄弟早已作古，但“天开文运”石刻却留了下来，成了酉水河畔一道永久的景观。或许，这方石刻真有灵性，不然，保靖这崇山峻岭之地，怎么会出了个写《娘》的彭学明，还有个写《土司王朝》的彭图湘呢！

　　我们的思绪还在那长长的文化墙间留恋、还在那方雄伟的摩崖石刻前瞻仰时，车轮翻动，我们奔此行的下一站———里耶而去。

　　酉水一路为伴。时而奔涌向前，时而被碗米坡这样的大坝拦腰截断；时而消失在群山深处，时而又像久违的朋友在山脚候着，等着我们并肩而行。这一路，都被酉水滋润得妖娆多姿：山，一座比一座灵秀；地，一块比一块肥沃；人，一个比一个壮实。车在高木密林间穿行，数不清的奇峰峻岭就被抛在了身后；车在田野乡间疾驰，那旖旎的田园风景便把我们包围。来不及细品这沿途的美景，我们又来到酉水岸边。

　　一条长堤将小镇牢牢围住，酉水潇洒地绕城而过，一座钢筋水泥大桥横跨酉水。过了桥，便来到里耶城中。

　　我们顺着河提而行。一侧是千里酉水，一侧是老街古巷。清风徐来，微波轻漾，江山辽阔，心旷神怡。水岸边，几只乌篷渔船如几片枯叶，漂浮于水面，弦上，数只鱼鹰并排而立，将脑袋深深埋进翅膀，正养精蓄锐，仿佛只需主人一声令下，便可立即钻入水中，擒住三五条大小鱼儿来。在摆手堂前，四围殿宇合立，正中坪场开阔。是时，除我们三五游客外，四下无人，但当您静静聆听，那一声声牛皮鼓仿佛正在敲响，那一声声牛角号仿佛正在吹起，烟烛袅袅，老司正在施法；篝火熊熊，映红土家男女的脸庞。于是，人们围成一个个圆圈，摆着手，踏着步，轻舞着，律动着，要用这种古老而原始的方式，跳出一个风调雨水来，舞出一个物阜年丰来！

　　人在这青石古巷间穿行，在这吊脚木楼间留恋，思绪仿佛飘到了三百年前。河岸边，来自长江洞庭的商船溯江而上，在这里装卸；武陵群山深处的一担担山珍山货，在这里上船。在这青石古巷里，旗号飘飘，吆喝声不绝。拉纤的纤夫、撑船的水手、赶路的马帮、做买卖的小贩，或饮茶，或喝酒，或疾走，或徐歇，在这茶楼酒馆、在这商铺门店，都是一片忙碌的风景。里耶，于清康熙年间始建街道和码头，雍正年间设置里耶塘，并渐成集市，与王村、浦市、茶峒并称为湘西四大古镇。想必在三百年前，定是这样一番忙碌的风景。

　　往事总被雨打风吹去。那人、那事，终将成为千里酉水泛起的一束束细细的浪花。

　　我们来到这口古井边。古井呈四方形，四壁用木板夯筑，井中是一汪清水，深不见底。就是这样一方窄窄的古井，居然填写了一个王朝空白的历史。当年博士官伏胜偷书五车，一路向南飞奔，将这诸子百家的著作藏于酉水岸边的二酉山时，不知他是否料到，同属酉水流域里耶的一口古井里，被投下了数万枚竹简，一个王朝的历史，被埋进了土层深处。

　　伏胜是幸运的，秦亡后，他将这五车书献于汉高祖刘邦，高祖大喜，遂将二酉藏书洞封为“文化圣洞”，将二酉山立为“天下名山”，此后，二酉山二酉洞就成为天下圣迹，成为读书人毕生向往和追求的地方，成语“学富五车，书通二酉”自此扬名。相比二酉山，这口古井沉寂了两千两百年。两千两百年的寒来暑往，两千两百年的光阴轮回，一个偶然的机缘，这段埋藏两千两百年的历史又重见天日，这潮湿的井口，俨然成了时光的隧道，沿着它，今天的人们又重见了那段战火烽烟的历史，又能重温两千两百年前那段曾被湮没的文明。

　　有什么是永恒的呢？或许有，或许没有。出生，便是消亡；消亡，或是另一种生存。

　　只有脚下的酉水，依旧滚滚前行。