周德玉
我曾在湘西生活了八年，遍历七县一市，翻摩天，出猛洞，走峡谷，穿瀑布，礼浮屠……高山归来，吾辈岂再是平原客。此时，正值五月，车跨过资水，出益阳，经常德，在北纬二十八度的暮色中，向西疾行五百公里，子夜方抵龙山。
夜色下，一镰朔月高悬，几抹疏星点缀幕布，氤氲的紫气迎面传来。山是幽灵的城堡，从异域的彼端隆起。水的弦音泠泠，静听溪涧的松风。一切是那么熟悉。窗外的空气混着清幽的草香，弥漫着饱满如十年佳酿，若你猛吸一口，五脏六腑都被它灌的醉醺醺的。我知道，那是地球最原始的味道。长街之上灯火通明，夜幕之下鲜有岑寂。在铁板烧一条街喧闹的短篷下，迎来许久未见的老田。
老田是年长我几岁的兄长，亦是吐槽界的奇葩。夏日里，他常着一身红色球衣，配一双棕色尖头皮鞋，鼓着很不搭调的肚皮，圆滚滚的脸上架一副黑边眼镜，渐白的银丝在耳尖铺满。不搭调的着衣风格调侃着他的年纪。跟他比起来，我还是“瘦”多了。此次龙山之行，一者是参加耳东的婚礼，二者是与老田叙旧。耳东婚礼完备，无多我力及之处，只好暂吝笔墨，欣然应老田之邀。
第一站是惹迷洞。同行者除老田之外，还有钊钊、浩哥。钊钊亦是兄长。相比老田，钊钊细纹蓝格衬衣配青黑色牛仔裤，脚着素色白边儿帆布鞋，显然要妥帖的多。鬓边时隐时现的白丝尽显乡镇扶贫工作的不易。“惹迷”，土家族语，寓为“鸡叫”之意，洞口位于乌龙山大峡谷拉卡吾半山腰处，土家人曾以此为屏障躲避匪患。实洞口看似平淡无奇，实则曲径通幽，风从洞内吹出，寒意浸身刺骨。
虽是晴朗周末，惹迷洞的游者并不多。一行人自右侧拾级而入，步道狭长，若游龙伸展。四下望去，成片的竹林在洞厅壁立，遍地的石莲花、石蘑菇、石珊瑚相映成景，一团团一簇簇一丛丛，红的，蓝的，紫的，在炫灯彩光照射下尽展风姿。
转过游龙步道，洞厅豁然开朗，成群的石猴在竹林间休憩，“樵夫”倚石而憩，“钓叟”临水挥杆，向“猎犬”凝眸处望去，只见一排排钟乳石柱冲天而起，肃穆似严阵以待的士兵，游人则像点阅的将军。复前行，涧底一尊金刚怒目，周遭是狂舞的群魔，面目狰狞可怖。迎面一堵顽石似深海巨妖，青面獠牙巨口大张，欲吞噬世间一切。再前行又是一江平坦，恰如洪荒过后的美索不达米亚平原对史前文明的孕育，这里也孕育着新的文明。岩层滤过的水自洞顶倾泻，地面上钟乳石正以每百年3厘米的速度生长。
步道在断崖处回环，倒插的峰林将暗空刺破，一把把悬天利刃灼灼其光、摇摇欲坠。游客无不两股颤栗、踽踽先行。绕过峰林复攀数十米，便是出口。出口处，游人回望这一途“凶险”，既惊且喜。造物主究竟用怎样一双巨手，掏空拉卡吾山的腹脉血肉。时间才是一弯终极的巨臂，百年可抹平一个人今生今世的所有据证，也可塑造一个永久的存在。
驱车缓缓沿山路前行，去润老师家吃中饭，也是此行的第二站。一幢如史书般厚重的木屋跃然眼前，便到了润老师家。木屋前庭开阔，一尊压井汩汩流出的山泉冽冽。压井是二十世纪八十年代的压井，山泉却是2019年的山泉。这般新旧事物的对照亦是时代的写照。侧屋一排排腊味吊悬，泛着焦红油的腊肉刺激着众人的神经，秘出三尺垂涎。屋后十数步，竹下娇白的嫩笋，是随手拈来的下酒菜。香锅里，腊肉块在大厨浩哥的勺下剔着晶莹，干豆腐段儿、竹笋片儿、蒜叶、葱白翻滚着油珠，再配以朝天椒，最简单的食材、最地道的香菜出锅。难却润老师盛情，两杯枸杞酒下肚，整个天地都是飘飘然的。
拜别润老师，沿山路南下数十里，开阔处便是飞虎洞，洞口石碑“摆手堂”三字为费孝通所书。洞内风景迤逦，山河交错，天眼星垂，流石飞瀑，别具特色。据说洞深可通渝鄂，因尚未探明尽头，故在神奇之上又添一层神秘了。众人离 开飞虎口，其时黄昏渐尽，长灯在望，月漫星河。
晚餐设在老田家。上次访老田家犹在三年前。现在，大宝已从怀中襁褓长成“铁血猛汉”，正在客厅摆弄各式短剑长枪。二宝婴声喃喃，咿呀学语。田嫂着一身医生式的素装，在厨房忙进忙出，不时招呼着来人。没一会儿，饕餮盛宴豁然眼前。众人酒足饭饱，促膝长谈，竟不知流云疏淡，梢头月渐上中天。尔后各自归家，无多赘述。
时间来到第三天，天公抛却前日的晴好，雨流不期而至。和老田在睡眼惺忪中出发，车过桥头，便驶入湖北省来凤县。来凤，取自“有凤来仪”之意，是湖北的西南边陲县，与湘西北的龙山隔酉水河而望。不远处便是仙佛寺，迎面一尊菩提手持玉净、立于山肩。其后百米紫阁危矗，翘角飞檐。复前行佛潭乍现，但见绝壁石龛刀工斧凿，绵延二百余米，百余尊佛像镶嵌其间，雕工古朴、技艺精湛。石佛或头戴宝冠，或肩衔飘带，或胸垂璎珞，或长腰系裙，一尊尊一座座，高头螺髻，鹤发须眉。史载仙佛寺凿于东晋咸康元年，距今1600余年历史，是我国开凿年代最古远的石窟寺之一，常年香火兴旺，善男信女、文人墨客也多慕名前来。岩下景色清幽，碧波漾漾；寺中烟拢古柏，钟声袅袅。
午后暂罢冥思，随超叔、鑫少前往洗车河。车在龙吉高速奔驰。只见远天青山着黛，高苍如洗。车过农车收费站，下行弯十八道弯便是洗车河，众人在龙山县洗车河镇政府广场稍作停留，坪坝是用有着土家织锦图案的灰白石砖镶就，左翼摆手堂，沿河三五人家在售卖土特产，红如火的腐乳、白如练米粉、青如淀蒿饼，焦如炭的香干……一排排一串串，无不朗然入目。行至高桥，但见远山仰止、青翠入云，近郊绿草含滋、碧树初蕊，峭壁苍苔掩映，桥下的一波横流便是母亲般孕育当地老百姓的洗车河。行至竹楼深处，农家炊烟四起，众人启程至龙山夜宿，并于翌日清晨折返长沙。
雨后的湘西凉意更浓。雾在青山碧翠中，拢了薄薄的一层。风含着清幽的草色偷进窗来，注满我记忆的肺叶。归途中，我们把青山抛向脑后。似乎连云也心情低沉，当头一阵饱雨，树也绿的阴郁。
车穿过一道又一道隧洞，在北纬二十八度的青翠中向东疾行……