方君才

野樱花在我心里谢了无数回，金盏菊在我心里盛开无数回……直至酉水瘦了下来，红枫层染那个叫做岩脚的村庄，方才偷得浮生半日闲，一路向西，得近山水。

要去的地方不远，今湖南保靖县西，碗米坡镇有古名黔山者，山大且陡，多名木古树。《元和郡县志》卷三十载：“三亭县（今保靖），黔山，在县西五十里。后汉时陆康伐蛮假此，即祷请为援，诸树木皆有人马之形，因平群寇，改为武神山……”

岩脚，恰是黔山一隅，在兵家上进可以攻，退可以守，蛰伏在悬崖之下，与首八峒村一道同沙湾村隔河相望，形成咽喉之势。也就是这样一个山水叠加的台地，除了观云看雾赏风光之外，还是钩沉索隐再现历史的好所在！

因得酉水之便，旧时地处航运繁华地段的沙湾和首八峒，从来都不失为八峒之首的宝藏，自然成了土家先祖八部大王生养的国度，成为土家族文化的发祥地。几千年前，浪漫而悲壮的祖先荡着山藤从悬崖攀援到山顶，荆棘划破了粗布衣裳，他们却凭借天堑厮杀征战，在岩脚之巅完成了一个部落酋首对世界的所有的想象。

从八部大王庙遗址现存截石碑上的阴刻文字依稀可见：首八峒，历汉、晋、六朝、隋、唐、五代、宋、元、明，为楚南上游……故名为八部者，盖以威我镇八峒，一峒为一部落……字里行间，无不衬起此地人文历史的厚重之境。

悠悠万物，静默如迷，一个土家的王，在这方山水游离几千年，留下永远的传奇。

这是岩脚的前世。

世代蜗居于此的百姓，自称密基卡（土家语意即本地人），每每喝酒，定然要豪放地端着大土碗高呼：惹胡朵、惹胡朵（土家语意即喝酒干杯）！而今，村子里的人大多不再用母语诉说，在静下来的时光，我们却总能找得到原住民那份见素抱朴的沉稳和宁静。

譬如岩脚，一个悬挂在悬崖上的村庄，关于它的诗和远方似乎有些乏善可陈，哪怕是冠以“铜铃舞的故乡”，并不能给人们的生活带来真正改变。他们体内流动的血脉依然是“嚯驾莫怕”的湘西气概，因而在这个老村产生了强大的内生动力，长成了在黄土地刨食却又别具一格的向上模样。然而，和山下的几个村庄相较，望山走死马的岩脚仿佛又有些鸿蒙初开的样子——

走进岩脚，鸡犬相闻，村寨上空似乎被树冠所包围，空气清新自然。二三十户人家，并没有因为偏远的自然条件而逃离故乡，中壮年以上的人们选择留了下来，该务工的时候出门务工，该种地的时候回家种地，过着不咸不淡的日子。寨中也有小店，卖烟卖酒也卖酱油，店主通常不在家，忙着在地里头浇水种菜，却在大门上留下自己的手机号码，若有需要，一个电话就飞奔赶来为你服务，熟悉的配方，熟悉的味道，让你感慨万千。

这是岩脚的今生。

我们在车的后备箱拿了些面包、压缩饼干、瓶装水等补给，正准备徒步攀缘，一对耄耋夫妇蹒跚地从木屋里追了出来，拿了一篮子的板栗和核桃，硬塞到我们的口袋，递给老人钱，遭到拒绝不算，还弄得大家一脸泪。也有热情好客的村民，从我们从未见过的山荔枝树上，摘下满满一捧果子，让我们品尝。那果子极软，含在口里，稍一用力，红色的汁液便顺着嘴角流出，甘甜中带着一丝酸涩，有些像泪水的味道。

这样纯粹而淳朴的民风既是高蹈的又是及物的，既是面向整体的时代精神大势又是垂心自我渊薮的浩叹，它治愈了我的一生。

向导是岩脚早年走出去又辗转回乡的商人向吉明，个子不高，极为善谈。那年他说要沿着祖先走过的路修一条“天路”，让所有来到首八峒的游客，沿着这条路走到岩脚的山巅，从海拔888米的地方，360度无死角触摸酉水河中段的全景，包括黔山万物。他的妻子说“要修路也行，除非你背我上黔山”，一句戏言，却激发了向吉明“聊发少年狂”的斗志，一步一步，一脚一路，他背着妻子攀登到山顶。然后一段一段，一岩一凿，又耗巨资和民工修建了一条三公里长的石板路。

恰似故人归，一万级石阶的天路，却是人间的另一种爱情，向吉明要让乡亲们都捧上旅游碗，吃上旅游饭。或者，他永远走不出岩脚了，正如有的人来到这儿一程，却在心里停留了一生。

石板路曲曲折折，和土家族人一样，它是有棱角的，有的是九十度，有的是六十度，有的是四十五度，却没有迂回的圆弧。庄子说，天地有大美而不言。在岩脚，追寻祖先的路，我们所看和所听到的，都是这尘世的不言之美和天然滤镜赋予的人间清醒，让人瞬间跌入“不知有汉，无论魏晋”的桃源世外。

一路向上，有无数的蜂桶藏匿在岩穴，或是不知名的鸟语啁啾，间或那路到了悬崖尽头，又从杉木搭建的简易扶梯从陡峭处延伸了去，无尽的攀爬，令人气喘吁吁，汗流浃背。

冬天的风很干净，吹着、拂着、蘸着尘世的酸甜苦辣咸，在天地间描绘一幅水墨丹青。

我们还没看过东风夜放花千树，也没看过宝马雕车香满路，更没有目睹过蛾儿雪柳黄金缕、笑语盈盈暗香去。到了山顶，却有这样的景致可以直抒胸臆：野花一簇一簇地盛开着，在层层叠叠的花瓣间有“嗡嗡”的蜜蜂钻进钻出；那山间的树，郁郁苍苍，井然有序，多为五株成群，暗合古时“五人为伍、十五为队”队伍兵制，如同八部大王时代孑遗的兵马战魂；更有巨大的野山藤，像不合季节溜出来的蛇，盘桓在石板路上，吓得人一跳，然后拍拍胸，啐了它一口，兀自跨了过去；沿河建筑的村庄、生态公路便在足下，棋盘罗列，是那种无与伦比的水畔乡村。我喜欢的淡蓝色的河流，在山与山之间流动，像是一条银色的发带，绾起她眉间的光风霁月。望向茫茫的河面，几只水鸟飞过，发出高亢的鸣音，沙湾码头不时传来各种喧嚣之声：水声、行船声、人们的吵嚷以及呼喊……嘈杂的话语间，又带着浓浓的乡音，令人云里雾里。

故事书写到顶峰，难免急转直下。

是呵，我们可以因为珠峰危险不去攀登它，可不能因为危险就可以将它诋毁，只要珠峰在那里，就会有想要攀登的人。那些人，便是珠峰存在的意义之一。如同人生，不过上山、到顶峰、下山三重境，起起落落难免尽人意，但人迹罕至处，结伴而行的岩脚之旅总能给视觉带来不少冲击和讶异。天光透过丛林，突然就领悟了“见自己、见天地、见众生”的浩瀚无垠，曾经胸中的那团火不灭，热情不减，每一个登上高峰的人都能够成为最好的自己，从容面对众生。

此刻，我们就站在悬崖的边缘，和那些从石缝伸向云雾里的岩栎一道凝视苍穹。岩栎又名九把斧，民间有谚“青冈麻栗老檀木，不如岩栎九把斧”之说，岩栎树质坚硬，质地密实不沉水，四季常青，据说九把斧头方能斩断，有“树中硬汉”之称。在岩脚的山顶，树径二人合围大小的岩栎有一千余株分布在悬崖峭壁，近九千余丛的小株岩栎散落山间。恰似生活在这儿的土家族人，无论再恶劣的自然条件，再艰难的生存环境，总能不屈不挠地向上生长，伸向蓝天。这画面，滞留在脑海，再也挥之不去。

沿着王府岩坎前行，没有停留，待得越久，越怕这山雾和泪水洇湿双眼。包括半山中，那歇脚的石凳，那挂在岩壁的石屋，那石壁上起舞的倩影，那洞穴相拥的“岩菩萨儿”夫妇，那神似丘比特之箭的纠缠的树根，那酷肖顺风耳的生在半山腰的钟乳石……

下山，是去处，也是归途，却要佝偻着身子拄着木棍，在岩坝下彳亍。沉重的肉身压着半月板，比上山更难，似乎听得见骨肉撕裂的声音。很喜欢导航里的一句话，你已偏离路线，已为你重新规划，请在合适的位置选择掉头。可，这一路的折腾，哪里还有回头路可走？好在山上有风，山下有景，这无数的风景和灵魂一路相伴，听着向导絮絮叨叨的解说，也不寂寞，只是木然地，机械地，移动着仿佛不属于自己的双腿。

人世间所有的相遇都是久别重逢，也是一场离别。走下岩脚的大山，站在酉水百里画廊的轴线中心，脑补祖先之路的众生相，仰望两岸对出的万丈崖壁，哦，是了，原来我也曾在那儿，在那悬崖之上，和一阵风云独白，和一只岩鹰窃窃私语。