汪珍玺

家乡慈利特产的红薯粉丝，其口感滑嫩鲜美，营养丰富。然而，它的制作过程漫长又复杂，那欢快与艰辛交织的劳动场面，让我至今难忘，也让我从小就对粉丝怀有一种特殊的情感。

打红薯粉的地点，在汪家岗老家公路边六担谷的田头。那里有块平地，有三个石块砌成的池子——一大两小，旁边紧挨着小溪。秋收时节，人们先在溪里筑坝蓄水，把池子反复洗净，再从公屋里抬来柴油机和碎粉机，安装在池子边稍高的土坉上。每个池子旁立起木架子，用来吊挂包袱滤粉。一切准备妥当，大家便上山挖红薯，一担担挑回，在溪水里洗净。等溪里堆满红薯，打粉工作就正式开始了。

金国舅舅半蹲在柴油机旁，右手紧握摇把，左手控制油门，由慢到快猛地一摇，柴油机冒出黑烟，“哒哒哒”地轰鸣起来，整个场地瞬间热闹非凡。大人们将洗净的红薯不断倒进碎粉机的铁斗，经碾磨后，碎烂的粉从出口源源不断流出。

接下来，要把这些粉一桶桶倒进包袱里过滤，让淀粉流入池中。摇包袱是个体力活，通常由壮实的男女来干。他们站在木架下，双手紧握吊着包袱的十字架，不停地上下摇晃，好让淀粉充分滤出。旁边有人拿着瓢瓜，不时往包袱里加水，确保过滤更彻底。过滤完后，包袱里剩下的粉渣子会被堆在一旁，挑回家晒干储藏，常混在饭里做成粉渣子饭。

粉全部过滤完，需静置一夜沉淀。第二天，大家把池子里的粉铲起挑回家。这时的粉还不够纯净，母亲说还得“打熬缸”。原来，过去每家都有大木桶（王桶），要把粉放进桶里加水，用木棍使劲搅动出大旋涡，让杂质沉到桶底。沉淀后，上层的粉干净，底层颜色较深的叫糊粉，常用来熬制糊粉糖。

打熬缸后的粉白嫩优质，接着要从王桶里铲出，装进包袱吊起，挤出多余水分。晾干一些后，粉在包袱里形成上四方下椭圆的粉坨。天气好时，把粉坨放在竹垫上捏碎，晒干成粉子。

冬季是提粉的最佳时机，我们这一片住户每年都在大爷爷家提粉。他家进门左边就是灶，门外放着木澡盆，方便幽粉。雪生伯和丙生伯是提粉的行家，每年都由他们操刀。

提粉前先要筑粉，这也有讲究。用少量的 粉加水和明矾稀释，再倒入大盆的粉中，几人围在一起将其揉匀，直到粉呈软糯可流动的状态。母亲说加明矾是为了让粉丝散开，不然会黏成坨。

灶上大锅里的水烧开，水面冒出细密水泡时，提粉正式开始。雪生伯拿着底部有圆眼的粉瓢，在大盆里舀满粉，端到灶上时先用手捂住瓢底，到锅上方再松开，粉就从瓢底露出头。他左手端平粉瓢，右手握拳有节奏地捶打瓢沿，长长的粉丝便落入滚烫的水中，层层叠在锅里。粉丝一下锅就熟了，变得紧实丝滑，颜色也由白转深。

粉丝一下锅，守在锅边“扒幽幽儿”的人，立刻用筷子夹住粉头放在锅沿，再把煮好的粉丝扒到一边，给新粉腾出空间。一瓢粉提完煮熟，就用蔑制舀子舀起，送到门外木澡盆的冷水中冷却。丙生伯早已等候在旁，左手接住粉头，右手锁住后面的粉丝，在水里往后一拉将其拉直，再向左上方一抛，随着水花扬起，粉丝精准落在左手，如此反复，直至幽完粉丝。最后用竹竿插进粉丝内圈提直，捋平，拎断底部粉圈，挂在木架上沥水，一篙粉就做好了。

提粉时，是我们小孩最开心的时候。我们在灶屋里转来转去，好奇地看着大人们忙活，耳朵听着他们聊天，眼睛紧盯着提粉的每个步骤。累了就坐在灶边烤火，还会掰几节生粉丝伸进灶膛烤。火很旺，两秒左右，粉丝前端就变得粗白发胀，这时赶紧拿出来就能吃；稍慢些，粉丝就会发黑燃烧，冒出白烟，所以得把握好火候。有时粉多，要提到半夜甚至通宵，大人们毫无倦意，而我们早歪在椅子上睡着了。

母亲说，粉提完要用塑料、棉絮盖严实，接下来还有关键的散粉环节。散粉得等霜凌天气，凌越大越好，这样粉丝容易散开。运气好能接着散粉，运气不好就得等上好几天。

终于等到合适的天气，天快黑时，母亲把粉丝搬到甘蔗田铺开，让低温把粉丝冻透。半夜还要出来翻面，确保冻得彻底。第二天一早，母亲架起长长的篾索，把粉丝挂上去晾晒。等晒到粉丝滴水发软，就得一根根理开，这是个辛苦活。我尝试过，没一会儿小手就冻得通红麻木，最后只剩下母亲独自在寒风中忙碌。

粉丝晒干，意味着丰收。除了自家食用，多余的拿去售卖。数着崭新的钞票，想着辛苦付出有了回报，人们脸上洋溢着喜悦。餐桌上，可口的红薯粉丝带来独特美味，也让人心头满是甜蜜。